مدينة تتكلم الصينية وتصلي بالعربية وتتذكر الروسية… رحلتي في كاراكول - رصيف22

ما إن مرت بضعة دقائق فقط على بلوغنا مدينة كاراكول شرقي قيرغيزستان، حتى توقف السائق عند بناء بسيط وساحر: مسجد خشبي أزرق بأسلوب معماري صيني واضح. للبناء اسم رسمي هو مسجد إبراهيم حاجي، غير أن المواقع السياحية ومدونات السفر والأدلّاء المحليين يشيرون إليه بأسماء متعددة، منها مسجد كاراكول والمسجد الخشبي والمسجد الأزرق ومسجد الدونغان. والاسم الأخير يشير إلى أقلية عرقية صينية مسلمة ازدهرت المدينة بعيد تدفقها القسري إليها في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر.

على امتداد نحو 15 عاماً، بين 1862 1877، شهدت مناطق في شمال غربي الصين سلسلة انتفاضات للمسلمين ضد حكم سلالة تشينغ مدفوعين بأسباب اقتصادية وعرقية وثقافية. فما بدأ كنزاعات محلية تصاعد إلى تمرد عنيف واسع النطاق انخرطت فيه مجتمعات مسلمي الهوي (الدونغان) في مقابل ميليشيات من أغلبية الهان الصينية، ورغم نجاح القائد المحلي المسلم، يعقوب بيه، بالسيطرة على مساحات كبيرة في شينغيانغ، إلا أن هجوماً مضاداً شنّه البلاط المركزي استعاد تلك الأراضي مستخدماً أسلحة حديثة وأساليب انتقامية قاسية.

وبذلك دُمّرت المدن والبلدات والقرى، وذُبح السكان، ونزح الناجون عابرين الحدود إلى الإمبراطورية القيصرية الروسية، ويُقدّر أن الملايين لقوا حتفهم جراء الحرب والمجاعة والأمراض في واحدة من أشد الحروب الأهلية دموية في آسيا القرن التاسع عشر.

لم يعد النازحون بعد أن وضعت الحرب أوزارها، واستقرت جاليات دونغانية كبيرة فيما بات اليوم كازاخستان وقيرغيزستان، وحافظ هؤلاء المهاجرون على تقاليد إسلامية وصينية، ما زال شاهداً عليها جامع إبراهيم حاجي. بُني المسجد في العقد الأول من القرن العشرين بأيدي حرفيين صينيين وصممه مهندس معماري صيني كذلك، وشُيّد بالكامل دون استخدام المسامير، وتعكس بعض رموزه وألوانه قيماً ومفاهيم بوذية وتقليدية.

وإن كان الأزرق طاغياً على بناء المسجد، فإن بعض تفاصيله حملت ألواناً أخرى، يرمز أحمرها إلى الحماية من الأرواح الشريرة، وأصفرها إلى المساهمة في تراكم الثروة وجلب الرخاء، وأخضرها إلى السعادة.

بيد أن كاراكول ومسجدها الأزرق ليسا في الغالب الأعم مقصد الزوار القادمين إلى هذه البقعة القصية من قيرغيزستان، فالمدينة، بالنسبة للمغامرين والسياح، أشبه بقاعدة خلفية للانطلاق منها نحو وادي آلتين أراشان (المنتجع الذهبي) المجاور.

هذه المرة، ستظهر بقايا الإرث السوفياتي في قيرغيزستان بطريقة مغايرة للنُصب الشيوعية التي رأيتها تحتل فضاءات العاصمة بيشكيك ومدينة أوش ثاني أكبر مدن البلاد. إذ لعبور الطريق بالغة الوعورة نحو قلب الوادي، يُعتمد على آليات عسكرية سوفياتية قادرة على اجتياز الدرب الترابية المليئة بالحفر والأحجار والصخور.

نقلتنا إلى الأطراف الخارجية للمنطقة الجبلية شاحنة خضراء زيتية من ماركة "زيل ZIL"، هي نسخة من تلك الشاحنات الفظة للجيش السوري، وبالتأكيد للعديد من جيوش دول العالم الثالث ودول الكتلة الشرقية التي اعتمدت لعقود طويلة على التسليح السوفياتي.

أما لنشق طريقنا في قلب الجبال، فكان علينا أن ننحشر في المقاعد الخلفية لسيارة "UAZ-469" السوفياتية العسكرية التي عُرفت في سوريا باسم "جيب واز"، والتي كان مألوفاً أن نشاهدها على الطرقات تنقل الضباط وعائلاتهم والعساكر المفرغين لخدمتهم في مهماتهم الوظيفية أو مشاويرهم اليومية على حد سواء.

امتد القسم الثاني من الرحلة المرهقة لنحو ثلاث ساعات من الاهتزاز والارتجاج والصدمات الخفيفة لم يخفف من وقعها سوى فواصل من التوقف القسري الطويل منتظرين عبور قطيع من الماعز أو الأغنام التي تسد الطريق.

تُقصد المنطقة لأسباب عدة، كممارسة رياضات المسير وتسلق الجبال والتزلج، أو للتخييم، أو للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية للقمم الجبلية والشعاب والغابات ونهر آراشان وبحيرة آلا كول (والتي كان يتعذر بلوغها وقت زيارتنا بسبب تراكم الثلوج)، لكن الوادي يتميز عن المناطق الجبلية الأخرى في قيرغيزستان، على وفرتها، بوجود بعض ينابيع المياه الكبريتية التي لم تكن الدقائق المسترخية التي قضيتها فيها كافية لإراحة عضلاتي بعد رحلة الذهاب المضنية، وخاصة أن الرحلة نفسها كانت تنتظرني في مسار الإياب.

لكن، بالإضافة إلى بقايا العتاد السوفياتي الذي يستخدم لغايات رأسمالية بحتة اليوم، ولتخديم وترفيه زوار تنحدر نسبة وازنة منهم من دول الكتلة الغربية أساساً، فإن كاراكول تضم، كغيرها من مدن قيرغيزستان، نُصُبَاً وتماثيل من الحقبة الشيوعية، أبرزها حديقة النصر التي تحتضن نصباً تذكارياً للاحتفاء بالانتصار السوفياتي في الحرب العالمية الثانية. وفوق هذا وذاك، تتميز كاراكول بمعلمين روسيين يذكران بالحقبة القيصرية السابقة على الثورة البلشفية.

فمسجد إبراهيم حاجي، ليس الصرح الديني الخشبي الوحيد في هذه المدينة الصغيرة، إذ على بعد نحو ثلاث دقائق فقط منه بالسيارة تنتصب كاتدرائية الثالوث المقدس البديعة ببنائها الخشبي البني الغامق وقبابها الخضراء اللامعة التي تعكس طرازاً معمارياً تقليدياً حافظ على حضوره عبر الزمن. بُنيت هذه الكاتدرائية للمرة الأولى عام 1869 حين كانت كاراكول مدينة حامية عسكرية أُنشئت كمركز حدودي على أطراف الإمبراطورية القيصرية، وبعد أن دُمرت بزلزال العام 1889، أعيد بناؤها مجدداً في العقد الأخير من القرن التاسع عشر.

وليس البناء الخشبي هو السمة الوحيدة المشتركة بين مسجد وكاتدرائية كاراكول التاريخيين، بل تقاسم المعبدان سنوات من الإغلاق أو الإهمال المتعمد الطويل خلال الحكم الشيوعي، بل إن الكنيسة استخدمت في فترة من الفترات كمخزن للفحم.

وما قد يفوق الكاتدرائية أهمية، مجمّع برزيفالسكي في طرف المدينة المطل على الضفة الشرقية لبحيرة إيسيك كول. في هذا المتحف، يمكن الاطلاع على سيرة وبعض مقتنيات أحد أعظم المستكشفين في العالم: نيكولاي ميخائيلوفيتش برزيفالسكي.

هذا الجغرافي الروسي من أوائل العلماء الأجانب الذين وصلوا إلى مناطق نائية في منغوليا والصين والتبت. فنظّم أربع رحلات استكشافية كبرى ووثّق بحيرة لوب نور التي جفّت وباتت جزءاً من الماضي، ونهر تاريم الذي اعتاد أن يغذيها وثمة قلق من أن يواجه مصيرها ذاته اليوم.

كما عَبَر برزيفالسكي صحرائَي غوبي وتاكلامكان المتراميتَي الأطراف، واستكشف منابع نهرَي الأصفر (هوانغ هو) ويانغتسي. دَرَس برزيفالسكي بأكثر ما استطاع من تفصيل نباتات وحيوانات وأسماك وحشرات آسيا الوسطى، فاكتشف عشرات الأنواع النباتية، كما اكتشف نوعاً جديداً من الخيول البرية، سُمّي لاحقاً باسمه: حصان برزيفالسكي.

وقبيل انطلاقه في رحلة استكشافية خامسة، توفي برزيفالسكي بمرض التيفوئيد وهو لم يبلغ عامه الخمسين بعد، مخلّفاً وراءه إرثاً هائلاً من الإنجازات ووصيةً بأن يُدفن عند إيسيك كول التي أسرته بجمالها، كما أسرت كثيرين غيره. غيّر القيصر على الفور اسم مدينة كاراكول إلى برزيفالسك تكريماً للمتوفى المدفون فيها، وكان على أهلها أن ينتظروا أكثر من قرن بقليل، ليستعيدوا اسم مدينتهم عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفياتي.

كان مساؤنا الأخير في كاراكول في مطعم محلي صغير يقدم وجبة أشلان فو. حساء النودلز البارد اللاذع الذي بات أشهر وجبات هذه المنطقة يعكس جانباً من تأثيرات فنون الطهي الصينية التي جلبها معهم مهجّرو الدونغان قبل عقود طويلة. المكان هادئ، يملكه دونغاني، بينما قدّم لنا أطباقنا، نادل قيرغيزي شاب.

العلاقات المستقرة نسبياً بين المكونين العرقيين الأبرز في هذا الجزء من قيرغيزستان لا تعكس واقع الدونغانيين في مستقرهم الآخر في كازاخستان، فهناك قبل عدة سنوات، قتل عشرة أشخاص على الأقل في موجة عنف بمنطقة كورداي. كان هذا الحادث هو الأخير في سلسلة من أعمال عنف تشهدها كازاخستان من حين لآخر بين مواطنين من عرقية الكازاخ من جهة وآخرين من عرقيات أخرى كالشيشان أو الطاجيك، كانوا استقروا في الجارة الشمالية ضمن عمليات إعادة توطين نفذتها السلطات السوفياتية في فترات مختلفة ولأهداف مختلفة.

هكذا، ورغم تهاوي الإمبراطوريات واندثار راياتها، تبقى آثارها محفورة في المدن والحدود وذواكر الناس، تُعيد التأثير في الحاضر بصمت، وتذكّر بأن انهيار القوى العظمى لا يعني أبداً نهاية تداعياتها.

تابع مقالاتنا وتحقيقاتنا المستقلة مباشرةً من هاتفك. استمتع بتجربة سهلة، سريعة، وخصوصية آمنة أينما كنت.